фл.семафором навигация
исполнить цепочку-на главную в кубрик-на 1 стр.
  • главная
  • астрономия
  • гидрометеорология
  • имена на карте
  • судомоделизм
  • навигация
  • устройство НК
  • памятники
  • морпесни
  • морпрактика
  • протокол
  • сокровищница
  • флаги
  • семафор
  • традиции
  • морвузы
  • мороружие
  • словарик
  • новости сайта
  • кают-компания

  •  

     

    Судомоделизм

     
    Изготовление корпуса модели






    Одной из главных операций при постройке моделей Корабля является изготовление корпуса. Его можно сделать из различных материалов: целого куска дерева, склеенных досок, папье-маше, жести, наборным из фанеры и стеклопластика.
    Для настольных парусных моделей корабля обычно применяют два способа постройки —
    монолитный и наборный.
    При постройке корпуса модели надо строго придерживаться
    теоретического чертежа и соблюдать последовательность операций выбранного способа.

    изготовление корпуса модели


    Для настольных моделей корпус можно сделать из целого бруска дерева, который должен быть прямослойным, без трещин и сквозных сучков. Если древесина сырая, ее необходимо просушить (выдержать) при комнатной температуре, но не у печки и не на солнце. Иначе ее может «повести» и даже «порвать».
    Размеры бруска должны соответствовать наибольшим габаритам корпуса модели: длине, ширине и высоте борта.
    На одной из сторон бруска карандашом по линейке проводят линию диаметральной плоскости (плоскость, делящая корпус пополам по длине). Потом брусок разбивают на шпации (расстояния между шпангоутами) и вычерчивают контур палубы. По вычерченному контуру топором и рубанком обрабатывают брусок, а затем форштевень и ахтерштевень.
    На борта болванки карандашом наносят линии расположения шпангоутов. Затем по шаблонам шпангоутов, вырезанным из фанеры, корпус доводят до нужных размеров с помощью напильника и шкурки.

    изготовление корпуса модели


    При изготовлении корпуса модели старинного парусного корабля надо учитывать такие конструктивные элементы, как возвышенные бак и ют. Поэтому форма деревянной заготовки должна включать и их. Они должны быть выпилены или выклеены из отдельных кусков древесины. Затем по бортам надо сделать ступенчатый вырез для установки фальшборта. Отдельно в паз корпуса вклеивается киль с форштевнем и ахтерштевнем. Киль может быть сделан целиком или раздельно.
    Для крупных корпусов моделей, чтобы их не перекосило, брусок лучше делать наборным из горизонтально склеенных досок. Толщина их должна соответствовать расстоянию между ватерлиниями на теоретическом чертеже. Но доски могут оказаться и разной толщины, тогда на теоретический чертеж (корпус) наносят новые ватерлинии по толщине каждой доски. Затем на каждой доске проводят диаметральную линию, шпации и вычерчивают соответствующий контур ватерлинии. Обработав доску по контуру ватерлинии снаружи, надо выпилить древесину изнутри, оставив край шириной 6—8 мм. Последняя доска (днищевая) изнутри не выпиливается. Обработанные доски склеивают в пакет. Доски, сложенные в пакет, образуют форму корпуса, близкую к спроектированной. Срезав выступающие углы, получают окончательную внешнюю форму корпуса. Фальшборт вырезают из фанеры и вклеивают в паз, как и в предыдущем случае.

    изготовление корпуса модели


    Применяя этот метод, можно намного упростить постройку корпуса модели, при этом он получится более симметричным.
    Очень часто бывает, что из трех проекций теоретического чертежа — «бок», «полуширота» и «корпус» — в наличии имеется только одна проекция — «корпус», а надо вычертить контуры ватерлиний. Сделать это можно так: на листе бумаги прочерчивают линию диаметральной плоскости и делят ее на шпации. На проекции «корпус» вдоль одной из ватерлиний отмеряют циркулем-измерителем расстояние от линии диаметральной плоскости до каждого шпангоута и переносят эти отрезки на соответствующий шпангоут проекции «полуширота». Полученные точки соединяют плавными (с помощью лекала или изогнутой рейки) кривыми линиями. Если на построенной таким образом ватерлинии окажутся выступы или впадины, то ватерлинию на проекции «полуширота» выравнивают в плавную кривую.
    Палуба на всех кораблях и судах имеет погиби: поперечную (выпуклостью вверх, для скатывания воды к бортам) и продольную — седловатость. Поперечная погибь ввиду своей незначительности на моделях кораблей не делается, а продольная делается обязательно.

    изготовление корпуса модели


    Наборный корпус представляет собой закрепленные на килевой раме шпангоуты, обшитый планками или фанерой. Шпангоуты вырезают целыми из фанеры толщиной не менее 5 мм при длине корпуса модели 500—600 мм и 8—10 мм— при длине 1 м и более.
    Шпангоуты делают так: с теоретического чертежа (проекция «корпус») с помощью кальки или копировальной бумаги шпангоуты переносят на фанеру, затем выпиливают лобзиком (с включением верхней линии бимсов и верхних частей шпангоутов — топ-тимберсов, к которым позже будет прикреплен фальшборт). При этом надо учитывать, что линия бимсов должна быть понижена на величину, равную толщине фанеры, которой будет покрыта верхняя палуба. Внизу в каждом шпангоуте надо сделать вырезы, в которые будет входить килевая рама. Аналогичные вырезы делают и на килевой раме, в месте установки шпангоутов. При таком способе постройки модель получается более прочной.
    Килевую раму выпиливают вместе с форштевнем и ахтерштевнем. Прежде чем склеить набор корпуса, шпангоуты временно устанавливают на килевую раму и с помощью гибкой рейки проверяют плотность прилегания ее к ребрам шпангоутов. Если углы (малки) шпангоутов выступают (в местах закругления корпуса), то их снимают стамеской и рашпилем. Теперь будущая обшивка корпуса будет плотно прилегать ко всей площади ребер шпангоутов.
    Затем можно окончательно собрать и склеить шпангоуты с килевой рамой. Чтобы обеспечить крепление обшивки в носовой части, там необходимо поставить деревянную (лучше из липы) бобышку. Если корма модели круглая, то такую же бобышку, соответствующую ее изгибу ставят и в корме.

    изготовление корпуса модели


    После окончательного просыхания корпуса приступают к его
    обшивке. Если корпус модели предстоит красить, то его можно обшить авиационной фанерой толщиной 0,8—1 мм. Но лучше и красивее, если корпус обшить полосками, нарезанными из шпона благородных пород дерева — ореха, красного дерева и т. п. Длина бортовых досок парусных кораблей была 6—8 м, а ширина 200—250 мм, так что ширина полосок при масштабе модели 1 : 100 всего.2—2,5 мм, и они будут хорошо ложиться на корпус и подгоняться вплотную друг к другу. Полоски нарезают бритвой во всю длину корпуса параллельно годичным слоям древесины, иначе они будут ломаться по скошенному слою. Если полоски, имитирующие бортовую обшивку, будут наклеиваться столярным клеем, то, чтобы они хорошо прилегали друг к другу, их непосредственно перед установкой увлажняют теплой водой. Обшивку корпуса модели полосками шпона начинают от киля, причем первый слой обшивки от киля (шпунтовый) делают несколько пошире (8—10 мм), а к нему уже подгоняют все остальные нормальные полоски.
     

    Если модель корабля изготовляют в масштабе 1:50 или 1:25, то полоски бортовой обшивки будут значительно шире (5—7 мм). Такие полоски подогнать друг к другу сложнее, так как они не будут изгибаться в поперечном направлении. Ввиду сложности обводов корпуса модели все полоски в конечном счете получаются разнолекальными — с различной кривизной. Здесь нарезка полосок обшивки значительно сложнее, чем при масштабе 1:100, когда их нарезали по линейке.
     

    Лекальные полоски можно нарезать так. На болванку, там„ где уже наклеена днищевая обшивка (шпунтовый пояс), накладывают лист белой бумаги и проводят по нему несколько раз пальцами руки. От этого на бумаге вырисуется нижний (лекальный) профиль обшивки. Теперь бумагу по выделяющемуся профилю обрезают ножницами, а профиль с помощью карандаша переносят на фанеру и вырезают. Обрезанную нижнюю часть лекальной формы подравнивают напильником. Отрезают заостренным концом разведенного до нужной ширины штангенциркуля полоску обшивки заданной ширины и выравнивают напильником.
    Все нарезанные полоски обшивки модели, а также шпангоуты с наружной стороны прогрунтовывают эмалитом или клеем АК-20,, сначала жидким, а затем натуральным, и дают просохнуть. Перед накладыванием полосок обшивки на болванку наружную часть шпангоутов (в местах укладки обшивки) и верхнюю часть уложенной ранее обшивки смазывают эмалитом или клеем АК-20. Полоски обшивки корпуса модели прибивают к шпангоутам и штевнями гвоздиками, которые затем после обшивки всего корпуса и его просушки вынимают. Полоски бархоутов накладывают отдельно, причем цветом они должны несколько отличаться от остальных полосок, чтобы выделяться на общем фоне обшивки.
    Аналогичным способом обшивается и корпус модели, если он сделан из сплошной болванки и не предстоит его окраска.

    изготовление корпуса модели


    Поскольку нарезаемые полоски обшивки —
    лекальные, разной кривизны, то ложиться на корпус модели они будут хорошо прилегая друг к другу, и смачивать их нет необходимости, а приклеивать их можно смолой или нитроклеями. Шпон перед нарезкой полосок не смачивают, а обильно (5—7 раз) с обеих сторон покрывают нитролаком или нитроклеем. После этого он становится более прочным и при нарезке полосок не ломается, и, кроме того, полоски лучше приклеиваются на свои места.
     

    Обработку палубы можно производить двумя способами. Первый способ — это рифление отфанерованной палубы шпоном из дерева более благородных пород, например кленом, который имеет мелкоструктурные, почти прямолинейные продольные слои. Это очень важно при расчерчивании бороздок, имитирующих доски - настила палубы.
     

    Фанеровку палубы шпоном производят на столярном клее. Казеиновый клей не подходит, так как он может просочиться до верхнего слоя фанеровки, а нитроклеи не подходят, так как они быстро сохнут. Прилегающую поверхность фанеры и одну сторону шпона покрывают жидким столярным клеем и соединяют. Затем верхнюю часть шпона, периодически смачиваемую водой, плоской частью металлического молотка плотнее пригоняют (приглаживают) к фанере в течение 30—40 мин, пока они прочно соединятся.
     

    Когда изделие хорошо просохнет (примерно через сутки), можно приступить к расчерчиванию полосок, имитирующих доски палубы. Перед расчерчиванием палубе придают морилкой нужный цвет, а когда она просохнет, хорошо обрабатывают мелкозернистой шкуркой.
    Расчерчивать палубу лучше всего самым жестким карандашом «Конструктор» (Т-6), острозаточенным «лопаточкой». От прочерчивания таким карандашом получается ясно различимая темная риска. После расчерчивания, ничего пока не предпринимая, расчерченную палубу надо сразу же один-два раза покрыть нитролаком, чтобы закрепить темную карандашную метку.
     

    Второй способ имитации палубного настила аналогичен обшивке бортов корпуса модели рейками. Только надо учесть, что палубные доски на кораблях были несколько уже, чем бортовые,— их ширина на корабле равнялась 150—200 мм при длине 4—8 м.
    Нарезанные полоски шпона перед наклейкой на палубу необходимо перемешать и половину из них развернуть на 180°. Это делается для того, чтобы слои полосок не совпадали между собой. Тогда наклеенные полоски лучше будут зрительно отделяться друг от друга.

     Rambler's Top100






    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru