В петровские времена и почти до конца XVIII в. строгой регламентации в окраске кораблей не было. Борта корабля раскрашивали в несколько цветов — черный, зеленый и желтый. Так, например, корпус «Предестинации» был белым с двумя голубыми полосами. В конце первой половины и начале второй половины XVIII в. корпуса кораблей красили темно-коричневой краской или в охристый цвет, а сверху отбивали голубую, красную или черную полосу, два нижних бархоута окрашивали в черный цвет.
К концу XVIII в. в окраске начинают преобладать черно-белые цвета, утвердившиеся до конца парусного кораблестроения.
Подводная часть корабля имела светло-серый, серо-желтый или черный (смоляной) цвета, так как очень часто ее не красили, а обрабатывали для предохранения от воздействия морской воды, древоточца и обрастания ракушками; Для этой цели подводную часть корабля обжигали и натирали различными ядовитыми составами (тирами). Так что с эстетической точки зрения, которая бесспорно важна для судомоделиста, подводная часть корабля тех:
времен имела неприглядный вид.
На рисунке изображено крепление корпуса в тисках для обработки наружной поверхности: слева - вертикальное расположение заготовок, справа - горизонтальное.
С 1781 г. в русском флоте была введена медная обшивка подводной части корпуса корабля для предохранения от водорослей и обрастания ракушками, из-за которых корабль значительно терял скорость.
С этого времени подводную часть моделей кораблей можно красить под медь. Краска под медь составляется опытным путем..
Чтобы получить почти натуральный цвет меди, краски смешивают в следующем соотношении: 2/3 желтой краски, 1/3 красной и совсем немного (несколько капель) черной краски. В этот состав вводится пудра бронзового порошка. Составленная под медь краска очень укрывиста — вполне достаточно на модель наложить 2— 3 слоя. Приготовленная краска должна быть использована в течение 4 — 5 ч. После этого из-за химической реакции бронзового порошка с нитрокомпонентами краска приобретает неопределенный цвет и на следующий день к покраске полностью непригодна.
Барельефные украшения декора покрывают бронзовой краской (бронзовая пудра, разведенная на любом светлом нитролаке).
Пушечные порты и их ставни изнутри красили в ярко-красный цвет.
Покрытие моделей лаками и полирование
Раньше и очень редко в настоящее время деревянные изделия покрывали спиртовым лаком или полировали спиртовыми политурами, основой которых являлся шеллак, растворенный в винном спирте. Полирование политурами является очень сложным, длительным и трудоемким процессом, требующим больших навыков и умения, а людей, обладающих такими навыками и умениями, называют краснодеревщиками. Сейчас такие специалисты в основном занимаются только располировкой различных старинных музейных изделий в реставрационных мастерских или выполняют отдельные работы немассового спроса.
Рядовые столяры свои изделия покрывали спиртовыми или масляными лаками.
Прежде чем приступить к лакированию или полированию, поверхность деревянного изделия тщательно шлифуют различными шкурками, а поверхность деталей, изготовленных из древесины твердых пород, перед шлифованием еще и циклюют, т. е. соскабливают тончайшую стружку при помощи стальной пластинки — цикли.
Для шлифования поверхности древесины применяют последовательно шкурку двух номеров — сначала № 36 или № 46, затем — № 100 или № 120.
Шлифование производят круговыми движениями, без нажима. После первой грубой шлифовки поверхность изделия слегка смачивают водой, от чего на ней появляется ворс. Затем изделия просушивают и сошлифовывают поднявшийся ворс мелкозернистой стеклянной бумагой, но теперь шлифовку ведут уже только вдоль волокон.
При шлифовании шкурками плоских поверхностей рекомендуется пользоваться шлифовальными колодочками («сухариками») — небольшими брусочками прямоугольной формы из мягкой древесины, пробки или пенопласта, обернутыми шкуркой. Такими же колодочками надо пользоваться и при обработке деревянного корпуса модели грубыми шкурками для снятия излишней древесины.
Лакирование является наиболее простым способом прозрачной отделки изделий из древесины. Перед лакированном изделия окрашивают в тот или иной цвет различными морилками и протирают восковой мастикой. Хорошая восковая мастика может быть приготовлена из 3 частей натурального воска, расплавленного на водяной бане, 4 — 7 частей скипидара (бензина) и 1 части канифоли. Мастику на поверхность изделия наносят грубой суконкой, а затем протирают до блеска шерстяной тряпочкой или мягкой суконкой.
Лакирование спиртовыми или масляными лаками заключается в нанесении на поверхность древесины двух-трех слоев лака. При лакировании изделий масляными лаками вощить изделие не обязательно.
Покрытие поверхности изделий спиртовыми лаками производят тампоном из ваты, обернутым в мягкую полотняную или хлопчатобумажную тряпочку, а масляными лаками—с помощью мягких кистей. Лаки наносят на изделия вдоль волокон древесины параллельными полосами, слегка перекрывающими друг друга.
Спиртовые лаки высыхают быстро, для полной просушки поверхности требуется от 30 мин до 2 ч. Масляные лаки высыхают в течение 24—60 ч. Все лаковые покрытия, кроме последнего, желательно прошлифовать мелкой шкуркой № 170—280.
Полирование является наиболее сложным и трудоемким процессом, не поддающимся механизации, а поэтому в промышленном изготовлении мебели при современном массовом потоке почти не:
применяется.
На рисунке сверху вниз:
1. Корпус трехпалубного судна, который до нижней палубы изготовлен из "цельных" слоев.
2. Установка треугольных вставок для получения седловатости палубы.
3. Приклеивание маленьких деревянных кубиков между пушечными портами нижней палубы.
4. Установка средней палубы и кубиков между пушечными портами.
Отделку изделий полированием (спиртовой политурой) применяют только для изделий, постоянно находящихся внутри отапливаемых сухих помещений без резких колебаний температуры. Хорошо поддаются полировке древесина клена, ореха, липы, ольхи, бука, граба. Для отделки изделий из крупнопористых пород дерева, например дуба и ясеня, полирование применяется редко. Плохо полируется древесина сосны и ели.
Древесина изделия перед полированием должна быть хорошо высушена, а поверхность хорошо отшлифована мелкой шкуркой, но не вощеной, как это делается при лакировании.
Процесс полирования обычно разделяется на три операции — основную (грунтовочную), среднюю (покрышку) и окончательную, (чистовую), которую называют еще выполировкой. При особо тщательной отделке покрытия политурой производят до шести раз.
Политура на изделие наносится при помощи полировальной подушечки — тампона. Эта подушечка представляет собой небольшой кусок мягкой и чистой шерстяной ткани, свернутой в комок и обернутой куском мягкого, стираного льняного полотна.
Набивку полировочной подушечки смачивают политурой и обертывают полотном, а затем натирают отделываемую поверхность. Нажим тампона должен быть равномерным. На только что пропитанный тампон нажимают слабее, по мере же расходования политуры нажим постепенно усиливают. При первой (грунтовочной) полировке политуру наносят более жирными слоями, чем при средней и окончательной полировке.
Политуру на поверхность древесины наносят в определенной последовательности по спиралеобразным, волнистым и петлеобразным линиям. При этом наращивание слоев политуры должно происходить равномерно. Натирать политурой поверхность надо непрерывными движениями, не останавливаясь и не отрывая тампона до тех пор, пока не иссякнет вся политура на тампоне.
Нельзя опускать тампон на поверхность детали сверху и снимать его с поверхности, поднимая вверх. Вводить смоченный политурой тампон на отделываемую поверхность изделия надо с краев так, чтобы тампон сразу легко, без нажима заскользил по поверхности. По окончании работы тампон должен соскользнуть с этой поверхности в сторону, так как при опускании или поднимании тампона могут получиться прижигания.
Первое (грунтовочное) покрытие политурой делается для того, чтобы окончательно закрыть все поры древесины на поверхности изделия и нанести основной слой шеллака. Для облегчения и ускорения заполнения пор поверхность изделия в процессе работы припудривают несколько раз пемзовым порошком, приготовленным заранее, или над изделием трут друг о друга два куска пемзы.
Первое (грунтовочное) полирование производят до полного заполнения пор и появления на поверхности изделия слабого блеска. Загрунтованное политурой изделие просушивают при комнатной температуре в шкафу в течение 24—30 ч и затем прошлифовывают самым тонким пемзовым порошком (при помощи суконки) или мелкозернистой (№ 170—280) шлифовальной шкуркой.
При повторном полировании (покрышке) на рабочую поверхность тампона снаружи время от времени наносят несколько капель сырого растительного (льняного или подсолнечного) или вазелинового масла (1—2 капли). Необходимо учитывать, что при избытке масла политура будет размазываться по поверхности детали, не соединяясь с уже нанесенным и высохшим слоем. И наоборот, при недостатке масла тампон будет приставать к полируемой поверхности, что затруднит работу. При повторном полировании грунтовочное покрытие выравнивается и получает равномерный глянец.
Окончательное чистовое полирование производят очень жидкой (6—8%-ной) политурой с незначительным количеством масла. Затем отполированную поверхность просушивают чистым ватно-шерстяным тампоном, пропитанным чистым спиртом-сырцом. При этом с отполированной поверхности удаляются остатки масла, и она приобретает красивый зеркальный вид.
Сейчас с помощью нитролаков (НЦ-222, НЦ-228, АВ-4 и др.), основой которых является нитроцеллюлоза (целлулоид), растворенная в ацетоне, процедура получения полированной поверхности стала очень простой и доступной самому рядовому судомоделисту. Этими лаками не полируют в обычном смысле слова. Ими покрывают поверхность, а затем лаковое покрытие механически располировывают тампоном, смоченным различными полировочными пастами, на что не требуется особого умения.
Делается это так. Подготовленная (хорошо отшлифованная мелкими шкурками) деревянная поверхность (например, наборного корпуса из деревянных реек или расчерченная на полоски палуба) покрывается многократно (10—15 раз) одним из нитролаков. Покрытие можно производить пульверизатором или мягкой кистью, причем первый слой наносят совсем жидким лаком (разбавленным растворителем), чтобы он лучше (глубже) проник в древесину. Каждому слою дают возможность хорошо просохнуть в течение 30—40 мин. После нанесения трех-четырех слоев покрытия поверхность необходимо пошлифовать мелкозернистой шкуркой, выдержав изделие перед этим не менее 1 ч. После нанесения последнего слоя лака покрытая поверхность должна сохнуть не менее суток. Затем лаковое покрытие окончательно шлифуют самой мелкозернистой шкуркой (№ 280). Водостойкой шкуркой шлифуют с водой, простой—с керосином. Во время Шлифования необходимо следить, чтобы не протереть лаковое покрытие насквозь. Многократное покрытие изделия лаком необходимо именно для того, чтобы этого не произошло.
На рисунке: поперечное сечение готовой модели трехпалубного судна с фальшбортом.
После окончания шлифования поверхности шкурками приступают к механическому располированию лаковой поверхности. Располирование производится мягким тампоном или фетром, смоченным полировочной пастой для полировки легковых автомашин. Полировочная паста для автомашин выпускается под № 289 (крупнозернистая) и № 290 (мелкозернистая). Полировку надо начинать пастой № 289.
Можно полировать нитролаковое покрытие и пастой для металлов, которая также может иметь в зависимости от номера разную зернистость. Нельзя применять заводскую пасту для металлов, которой уже пользовались, так как в ней очень часто попадаются металлические опилки, которые всю работу при полировке могут свести к нулю.
Из паст для металлов лучше пользоваться зубоврачебными полировочными пастами — пастой для нержавеющей стали и полировочной пастой для золота. Они имеются в продаже в медицинских магазинах.
При полировке модели пастой для металлов тампон или фетр надо слегка смачивать керосином или жидким растительным маслом, например подсолнечным, а лучше их смесью.
Первые покрытия (со второго) можно производить неразведенными нитролаками, а вот для последних покрытий лак, чтобы он более равномерно ложился на изделие, необходимо разводить растворителями РДВ или № 646, 647 и 648.
Поверхность, предназначенную для покрытия нитролаком, тщательно шлифуют самыми тонкими шкурками. Причем перед последним шлифованием деревянную поверхность надо слегка смочить водой, а если есть необходимость, то и подморить под нужный цвет дерева. Когда изделие просохнет, на его поверхности появится ворс, который надо снять самой мелкозернистой шкуркой
Покраска моделей из картона
Важным моментом после постройки модели из картона является ее окраска. Хорошо изготовленную модель можно совершенно испортить плохой окраской, поэтому красить модели нужно очень осторожно.
Склеенный корпус нужно тщательно отшкурить наждачной бумагой, все щели зашпаклевать, поскольку окраска не скроет, а, напротив, подчеркнет все недостатки, допущенные при постройке. Шпаклевку делают из смеси талька и нитролака — на один объем талька два объема нитролака. Подготовленной шпаклевкой равномерно покрывают с помощью плоской и мягкой кисти весь корпус слоем соответ-ствующей толщины. Эту операцию повторяют через несколько часов, когда первый слой полностью высохнет, но не ранее чем через 24 ч. Затем шлифуют корпус мелкозернистой наждачной бумагой. Можно с успехом воспользоваться и готовой шпаклевкой, продаваемой в магазинах.
Шпаклевку следует предварительно опробовать на каком-либо кусочке картона. Только получив удовлетворительные результаты, можно применять ее на модели.
Для окраски лучше всего подходят акварельные краски либо нитролаки. Можно также применять масляные краски, но они долго сохнут и требуют соответствующего навыка в обращении с ними. Красят 2—3 раза, накладывая краску тонким слоем. Следует помнить, что нитрокраску нужно накладывать только на нитрокраску, если же применить краску на другой основе, то можно совершенно испортить модель. Модели можно красить также темперой — густой краской, которая сохнет достаточно быстро и дает матовую поверхность, что больше похоже на окраску настоящих судов.
Все способы окраски следует сперва опробовать на куске того же картона, из которого сделана модель, и лишь приобретя некоторый опыт и проверив цвет, можно приступать к окраске модели. Все элементы окрашивают после их сборки, до установки (приклеивания) на соответствующее место. Если какой-либо элемент нужно окрасить в несколько цветов, то начинать нужно с более светлых тонов, поскольку, к примеру, белый цвет, наложенный на черный, даст в итоге серый.
При окраске модели кисть нужно вести все время в одном направлении. В качестве главного принципа следует принять, что красят крест-накрест, т. е. один слой кладут вдоль, а другой поперек окрашиваемой поверхности. После того как эти слои высохнут, обрабатывают окрашенную поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и красят снова, пока не получат ровной, почти зеркальной, поверхности. Следует помнить, что аккуратно (чисто и ровно) склеенный и особенно тщательно окрашенный корпус модели — основа успеха всей работы. Полностью покрасив корпус, можно приступить к приклеиванию на него других элементов, а затем к палубному оборудованию.
Для окраски больших поверхностей применяют плоские кисти с мягким волосом, например № 4, 16, 18.
Края элементов окрашивают тонким слоем, накладывая краску в обоих направлениях. Для окраски мелких элементов удобно пользоваться ретушерскими кисточками (№ 2, 6, 8, 10), которые можно купить в магазинах. Хорошего результата можно добиться, используя для окраски модели аэрограф. Краска, применяемая в этом случае, должна быть такой вязкости, чтобы ее легко было распылять.
Пользуясь аэрографом, не следует долго держать его над одним местом во избежание скопления большого количества краски.
Если желательно получить поверхность более матовую из блестящего лака, то следует наносить его тонкими слоями с большого расстояния и при сильной струе распыла.
В картонном судомоделировании не требуется большой гаммы цветов для окраски. В основном используются следующие цвета: красный, зеленый, серый, стальной, коричневый, черный. Если нет этих цветов в натуральном виде, то используют смеси. Например, белый и черный цвета дадут стальной, желтый и зеленый — голубой, желтый и голубой — зеленый, зеленый и коричневый — оливковый, светло-голубой и красный — оранжевый. Применяя разные пропорции и комбинируя краски, всегда можно получить нужный цвет.
Один из посетителей нашего сайта предлагает краски для моделей. Вот его сообщение (вложенный файл не приводится, нами краска не проверялась):
"Любому моделисту известно, что!
Получить нужный оттенок в домашних условиях очень сложно,
а повторить его через некоторое время просто не возможно.
Для этого есть краска "АКАН", она уникальна тем, что не требует дополнительного смешивания,
строго соответствует заявленным стандартам, имеет высокую
историческую достоверность и абсолютную идентичность не зависимо от партии. Единственная из
модельных красок разводится только водой.
Применяется для окрашивания пластика, смолы, стекла, металла, дерева, картона, камня, ткани.
Не имеет запаха, время высыхания 10-15 минут, обладает высокой укрывистостью и хорошей адгезией,
после высыхания водой не смывается. Стандартная фасовка 15 мл. Прозрачный пластиковый пузырек.
Тематические наборы по 6 красок в блистерной упаковке. Идеальное соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО.
Если интересно зайдите на hobby-fortunashop.ru в раздел аксессуары!
Во вложенном файле "реклама из журнала "Стендовый моделизм",
Там внешний вид наших красок.
